La parfumerie moderne est née à la fin du XIXe siècle. Auparavant aristocratique et artisanale, la parfumerie est libérée par l'amélioration technologique, les anciennes techniques étant supprimées au profit d'une industrie victorieuse sous le contrôle de la bourgeoisie. Les parfumeurs de l'époque étaient Arys, Agnel, Bichara, Caron, Clamy, Coudray, Coty, Delettrez, Emilia, Felix Potin, Gabilla, Gravier, Grenouille, Guerlain, Gellé frères, Houbigant, Lenthéric, Lubin, Millot, Mury, Molinard, d'Orsay, Pinaud, Pivert, Rigaud, Rosine, Roger And Gallet, Violet, et Volnay. Ces noms sont souvent ceux des propriétaires de l'entreprise - président, directeur financier, directeur de la production et, bien sûr, parfumeur. Alors que les produits conventionnels - dilutions, infusions, absolues - continuent de provenir de l'outil de production grassois, ces parfumeurs saisissent rapidement l'intérêt des produits de substances chimiques, molécules du progrès scientifique, fabriqués en France dans les usines du Rhône et surtout en Allemagne par les sociétés schimmel, Haarmann und Reimer.

Ils n'ont pas hésité à les utiliser dans leurs créations. Les parfums sont destinés, préparés et conditionnés dans des usines de la région parisienne. De nombreux magasins se trouvent rue Royale, rue du Faubourg Saint-Honoré, avenue de l'Opéra et place Vendôme, ou dans les centres des grandes métropoles comme Lyon, Lille, Bordeaux et Marseille. Ils ont des revendeurs dans les grandes capitales du monde : Moscou, New York, Londres, Royaume-Uni, Rome ou Madrid. La chimie est à l'origine de cette industrie moderne du parfum. Par essais et erreurs et en étudiant les ingrédients des huiles essentielles, les chimistes ont créé les toutes premières substances syn- thétiques. Par exemple, en 1900, 8 des composants de la rose ont été identifiés, une vingtaine dans les années 1950, une cinquantaine dans les années 1960, et à la fin du vingtième siècle, plus de quatre cents. Les produits synthétiques standard utilisés aujourd'hui, tels que les aldéhydes, les ionones, l'alcool phénylique, le géraniol, le citronellol, l'acétate de benzyle, la coumarine et la vanilline, datent des dix premières années du XXe siècle, tout comme certaines substances synthétiques qui n'existent pas dans la nature, telles que l'hydroxycitronellal et les tout premiers muscs. Pour tous ces parfumeurs du début du vingtième siècle, les produits synthétiques n'avaient pas la difficulté des produits naturels auxquels ils étaient habitués.

Bien qu'intéressants, ceux-ci étaient perçus comme sévères, parfois désagréables. En réponse, les fabricants de ces composés ont créé leurs propres mélanges harmonieux de produits organiques et synthétiques, les fondements initiaux de la parfumerie contemporaine. Alors que les chimistes cherchaient surtout à comprendre le caractère, les parfumeurs ont vécu l'utilisation de produits synthétiques comme une échappatoire à la référence obligatoire à la "nature", ouvrant de nouvelles possibilités de création. Ainsi, l'ambre du parfumeur, qui est en fait un élément séché, n'a rien à voir avec l'ambre jaune, la résine fossilisée, ni avec l'ambre gris, la sécrétion intestinale du cachalot. Il s'agit du premier parfum issu de votre invention de la vanilline après le XIXe siècle. Une simple combinaison de vanilline, un produit fabriqué par l'homme, et de labdanum abso- lute, un élément naturel, création de parfum est devenue une régularité olfactive à la base d'un grand nombre de parfums. Privilégiant tantôt des créations figuratives, tantôt narratives, ces parfums du début du XXe siècle portent des noms de fleurs - Rose, Pois de senteur, Violette, Héliotrope, Cyclamen - ou des noms évocateurs comme Ambre Collectible, Faisons un Rêve, Quelques Fleurs, Cœur de Jeannette, Chypre, N'aimez que Moi, Après l'Ondée, etc. C'est cette angoisse créatrice générée par les molécules scientifiques - les "parfums artificiels", comme on les appelait à l'époque - qui a donné naissance aux archétypes du vingtième siècle.

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